Венгрия в картинках. 22
Jan. 9th, 2014 10:38 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
old_pionearПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТОМУ
Эстергом – еще один из древнейших городов Венгрии. Великий князь Геза сделал его в 972-м году своей резиденцией, а через четыре года родился маленький Иштван Гезович. Нарекли его, правда, Вайком, но это не помешало сорванцу стать Иштваном, а впоследствии короноваться в своем родном городе. Надо ли говорить, что город рос и развивался до тех пор, пока не пришли турки и все поломали? В результате все та же история: облик города формировался уже в гораздо более поздние времена.
Как видите, нашелся и там автохам, парканувшийся на тротуаре. Ясное дело, что на такой машине… Единственное, что удивляет – номер не крутой какой-то.
Главную достопримечательность – эстергомскую базилику святого Адальберта, стоящую на крепостной горе – видно издалека.
Но до базилики надо еще дойти. Эстергом вытянут по берегу и прогулка из одного конца в другой занимает достаточное количество времени.
Про узенькие улочки я уже писал. Здесь их тоже хватает.
В качестве общественного транспорта по городу гоняют вот такие паровозики. Самое смешное, что этот вид передвижения востребован у туристов. Казалось бы, вышли из детского возраста, ан нет, дай только на паровозиках погонять. Экая нелепица.
Перед крепостной горой стоит внушительного вида и неопределенного назначения здание. В Эстергоме находится Конституционный суд Венгрии, но я сомневаюсь, что он может располагаться в таком монстре. Энергетика у дома мрачная и очень неприятная. Дом-зло.
Если подниматься в гору не туристическим маршрутом на локомотиве, а обычной тропой, как ходят обычные прихожане, то на подъем вас благословит епископ. Как-никак Эстергом является резиденцией архиепископов и церковной канцелярии. А с 1715 года архиепископ Эстергомский – первый епископ Венгрии, т.е. самый близкий к богу человек во всей стране. Или, во всяком случае, так себя позиционирующий.
Вот и базилика выглядывает. Тут надо сразу сказать, что сфотографировать ее в «полный рост» у меня не получилось: либо слишком близко находился, либо в таком расположении, что не было видно целиком. Ну, очень большая.
Вот и лесенка. Поднимаемся.
Крепостные стены восстановлены, но радует, что не кирпичом, а все же булыжником. Так оно как-то натуральнее выглядит.
Хотя, кирпич тоже в дело пошел.
Вот и она. 118 метров длиной, 40 метров – шириной, 49 – высотой (без купола, с куполом – 71.5). Да, здесь нет красоты кёсегской церкви, но монументальность безусловно впечатляет.
Арка перехода.
Не знаю, с какой целью использовалось это скорбное строение – либо для наказания, либо для добровольного затвора, но я не хотел бы стать жильцом такого вот домика Тыквы.
В этот день мне небом не повезло – его просто не было, вместо неба была какая-то серая хмурь, бесплодно пытающаяся разродиться дождем. Оттого и фотографии по большей части серые, плосковатые. Но для памятника, изображающего радостный миг коронации Иштвана (напоминаю невнимательному читателю – это первый король Венгрии) сумрачные тени, по-моему, подошли как нельзя лучше, подчеркивая будущие невзгоды государства от татаро-монголов, через османское иго и до германских нацистов. «В нелегкую годину…»
Здесь можно присесть на обшарпанную лавочку.
С лавочки памятник выглядит каким-то подозрительно заговорщическим.
Деталь. Дорожки разбегаются с плавным закруглением. Это чтобы поворачивать удобнее было?
А это что за кавалерист с гранатой? Да еще и у коня на хвосте какое-то конское яблоко.
Так это же наш Иштван! И в руках у него вовсе не граната, а… Не знаю, как эта штуковина называется, старик Фрейд наверняка бы объяснил.
Святой Иштван указующей дланью как бы задает направление и намекает: возвращайся к базилике. Хорошо, посмотрим на самый большой храм Венгрии поближе.
Главный вход закрыт намертво, все проходят через западный вход (там же и касса, которую я не заметил и прошел мимо). А главный вход лишен туристического внимания, и почти никто не проходит по этой брусчатке за колонны, над которыми трогательная надпись: CAPUT MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE. Если кто-то возомнил себя полиглотом-интернационалистом, то сразу огорчу: «капут» - это вовсе не «кабздец». Говорю же, что перевод вполне трогателен: «Глава венгерских церквей, мать и учитель». Если учесть, что Отец и Учитель – это Сталин, то кто же их дети? Тоже должны, по идее, страдать гигантоманией…
Я прошел. Там за колоннами стоят достойные мужчины – короли-князья и архиепископы. Короли в традиционно заносчивой позе.
А вот святоши смотрят так, что сразу понимаешь: грешен, как есть грешен, и сейчас тебя будут судить судом скорым и праведным. На всякий случай проверил, не завалялось ли у меня среди бумаг письмо какого-нибудь француза. К счастью, такой улики не оказалось, стало быть, по меньшей мере от гильотины отмазался.
Общий вид внутри вполне обычный: туристы топчутся под сводами, кучкуясь возле экспонатов-кормушек. Подойдем поближе и заглянем через плечо.
Самое главное – орган, на котором играл сам Ференц Лист на открытии базилики в 1856 году, сочинивший специально под этот корпоративчик монументальную «Гранэскую мессу» (Гран – немецкое название Эстергома), состоящую из 8 треков. По какой-то неизвестной причине, исполняя эту мессу, нередко выкидывают двухтрековый «Teil» (вторая часть имеет подназвание «Cruzifixus»). То ли по цензурным соображениям, то ли из-за того, что двухчастная песня не лезет в радиоформат. Для иллюстрации я выбрал самый короткий номер мессы – «Agnus Dei» в ватиканском релизе. К тому же, уж больно название на AC/DC похоже.
Разумеется, орган был раньше больше и богаче (одних свистков – 3484 штуки было), а сейчас он даже Сомбатхейской артиллерии уступает. Не сложно догадаться, что уничтожили его немецкие вандалы во время Второй мировой. Но восстанавливается, наращивает былое мясо и с каждым годом усиливает мощь трубного зова.
Купол базилики в диаметре более 30 метров – еле в кадр влез со своими двенадцатью окнами.
Есть здесь и картинки симпатичные,
и кресты тевтонские.
А это что за воплощение русской поговорки «близок локоток, да не укусишь»? А это, дамы и господа, Золтан Лайош Месленьи, святой, жертва коммунистического режима. Со дня смерти (4 марта 1951) прошло достаточно много времени, и Золтан растерял свои главные члены, но все равно смотрится вполне блаженно.
А что делает эта дамочка с оладышком в руке, так подозрительно похожая на леди Гизеллу? Нет, она вовсе не голубей кормит, а скорбит.
Да! Эта черепушка в пеленках – это и есть настоящий (т.е. взаправдашный) сам Король Иштван I! Правда, на этот раз без бороды. Возможно, художники и скульпторы бороду просто придумали, чтобы скрыть отсутствие у короля подбородка.
Заметим, что Гизелла пристроилась сбоку, а попирают чело короля скорбящие отцы – они на этом празднике скорби главные.
На всякий случай ответственно заявляю братьям-мадьярам, что Иштвана я очень люблю и нисколько не собираюсь глумиться над его светлой памятью. Просто как-то все это выглядит…
Приложился к стенам эстергомской базилики и самый любимый папа всех времен и народов – Иоанн Павел Второй. Ну а куда же без него?
Этого архитектора зовут кардинал Joannem Simor. Наверняка какой-то знатный богослов и, судя по дате у подножия (1896), имеет какое-то отношение к храму. Может, сан здесь принял или еще чего покрепче?
А это просто окно. Никакой значимости не имеет, кроме того, что просто так пройти мимо него я никак не мог. Потому как – красиво.
Есть в базилике и вовсе не пафосные, а очень даже уютные, домашние уголки. Удивляюсь, как между цветочков никто до сих пор мраморных слоников не выстроил.
Я уже говорил, что на открытии базилики Ференц Лист исполнил Эстергомскую мессу. Так вот, чтобы не забывали.
Выходим, опять же, не вместе с туристами, а вбок – под крепостные стены.
Отсюда открывается прекрасный вид на Королевский дворец. И… А что это за город, там, за Дунаем? Э-э, инан синбаш баласы, это же Штурово, Словакия – город-побратим Эстергома! Так что я могу смело сказать, что посмотрел еще Австрию и Словакию. Теперь и вы Словакию смотрите. Масштаб, конечно, не тот. Кстати вон тот милый 500-метровый мостик – мост Марии Валерии, который был нещадно взорван все той же проклятой немчурой. Восстановили мост только в 2001 году на деньги Евросоюза (кто там против «евромайдана»?), а до того гоняли переправу через Дунай на плавсредствах. В Словакию я тоже не пошел, как и в Австрию (лучше бы пошел, но об этом в следующей части).
Если посмотреть в сторону, то перед глазами восстает из камня фаллический символ веры и отечества.
Разумеется, я двинул в ту сторону и вскоре оказался под ним, уважительно оценивая поросль и потеки.
Из-за деревьев высунулся шпиль.
Обнаружив в крепостной стене дыру, пролез в нее, прошел по разрушенной кладке, прокрался по какой-то каменно норе и оказался… на крыше. Под ногами располагался дворик. Вскоре появились и хозяева. Не дожидаясь, когда меня начнут сбивать камнями, аки божью птичку, спешно ретировался, прикрывая корпусом фотоаппарат.
Но все равно успел щелкнуть с крыши открывшийся вид на часовенку. Обратите внимание: перед ней опять три креста. Есть все-таки в этом что-то человеческое.
Лист преследовал меня повсюду.
И разнообразные листья – тоже.
В Эстергоме мостовые из булыжника. И все, как полагается, ведут к храму – к тому или иному. Этот – иной.
А этот, видимо, тот. Очень здорово, наверное, вот так гулять по красивым улочкам Эстергома, взявшись за руки.
Зеленый дом. Вызывает не умиление, а неконтролируемое чувство паники. Он словно бы выплыл из какого-то болотного фильма ужасов.
Все, последний взгляд на базилику и вниз – к реке.
Спускаясь к великой реке… Я ведь не с праздным интересом направился к Дунаю. У меня было три цели. Первая – купить билет на корабль до Будапешта. Эта цель стоила мне 2500 форинтов (т.е. около 400 рублей).
Вторая – оказаться сразу и под Марией, и под Валерией. Незабываемые ощущения. Еще более ценные оттого, что обошлись мне бесплатно, за красивые глаза.
А третья – искупаться в Дунае. Смотрели на меня, правда, как на идиота, но я же не для зрителей. Дунай не понравился мне категорически. Вода грязная, дно каменистое, течение сильное. Никакого удовольствия, только три камушка на память.
А потом был кораблик, но тут случилось фиаско. В классическом батарейки-стайл я не позаботился о зарядке аккумулятора и всю дорогу по Дунаю сумрачно пил бутылку пива, купленную в буфете и одиноко любовался речными красотами. Даже несколько раз щелкнул своим дешевым мобильником, не удержался. Что-то вот такое вылезло из него:
А потом, увы, я опять вернулся в Будапешт. В следующей части – возвращаться плохая примета 2 (сиквел).
Эстергом – еще один из древнейших городов Венгрии. Великий князь Геза сделал его в 972-м году своей резиденцией, а через четыре года родился маленький Иштван Гезович. Нарекли его, правда, Вайком, но это не помешало сорванцу стать Иштваном, а впоследствии короноваться в своем родном городе. Надо ли говорить, что город рос и развивался до тех пор, пока не пришли турки и все поломали? В результате все та же история: облик города формировался уже в гораздо более поздние времена.
Как видите, нашелся и там автохам, парканувшийся на тротуаре. Ясное дело, что на такой машине… Единственное, что удивляет – номер не крутой какой-то.
Главную достопримечательность – эстергомскую базилику святого Адальберта, стоящую на крепостной горе – видно издалека.
Но до базилики надо еще дойти. Эстергом вытянут по берегу и прогулка из одного конца в другой занимает достаточное количество времени.
Про узенькие улочки я уже писал. Здесь их тоже хватает.
В качестве общественного транспорта по городу гоняют вот такие паровозики. Самое смешное, что этот вид передвижения востребован у туристов. Казалось бы, вышли из детского возраста, ан нет, дай только на паровозиках погонять. Экая нелепица.
Перед крепостной горой стоит внушительного вида и неопределенного назначения здание. В Эстергоме находится Конституционный суд Венгрии, но я сомневаюсь, что он может располагаться в таком монстре. Энергетика у дома мрачная и очень неприятная. Дом-зло.
Если подниматься в гору не туристическим маршрутом на локомотиве, а обычной тропой, как ходят обычные прихожане, то на подъем вас благословит епископ. Как-никак Эстергом является резиденцией архиепископов и церковной канцелярии. А с 1715 года архиепископ Эстергомский – первый епископ Венгрии, т.е. самый близкий к богу человек во всей стране. Или, во всяком случае, так себя позиционирующий.
Вот и базилика выглядывает. Тут надо сразу сказать, что сфотографировать ее в «полный рост» у меня не получилось: либо слишком близко находился, либо в таком расположении, что не было видно целиком. Ну, очень большая.
Вот и лесенка. Поднимаемся.
Крепостные стены восстановлены, но радует, что не кирпичом, а все же булыжником. Так оно как-то натуральнее выглядит.
Хотя, кирпич тоже в дело пошел.
Вот и она. 118 метров длиной, 40 метров – шириной, 49 – высотой (без купола, с куполом – 71.5). Да, здесь нет красоты кёсегской церкви, но монументальность безусловно впечатляет.
Арка перехода.
Не знаю, с какой целью использовалось это скорбное строение – либо для наказания, либо для добровольного затвора, но я не хотел бы стать жильцом такого вот домика Тыквы.
В этот день мне небом не повезло – его просто не было, вместо неба была какая-то серая хмурь, бесплодно пытающаяся разродиться дождем. Оттого и фотографии по большей части серые, плосковатые. Но для памятника, изображающего радостный миг коронации Иштвана (напоминаю невнимательному читателю – это первый король Венгрии) сумрачные тени, по-моему, подошли как нельзя лучше, подчеркивая будущие невзгоды государства от татаро-монголов, через османское иго и до германских нацистов. «В нелегкую годину…»
Здесь можно присесть на обшарпанную лавочку.
С лавочки памятник выглядит каким-то подозрительно заговорщическим.
Деталь. Дорожки разбегаются с плавным закруглением. Это чтобы поворачивать удобнее было?
А это что за кавалерист с гранатой? Да еще и у коня на хвосте какое-то конское яблоко.
Так это же наш Иштван! И в руках у него вовсе не граната, а… Не знаю, как эта штуковина называется, старик Фрейд наверняка бы объяснил.
Святой Иштван указующей дланью как бы задает направление и намекает: возвращайся к базилике. Хорошо, посмотрим на самый большой храм Венгрии поближе.
Главный вход закрыт намертво, все проходят через западный вход (там же и касса, которую я не заметил и прошел мимо). А главный вход лишен туристического внимания, и почти никто не проходит по этой брусчатке за колонны, над которыми трогательная надпись: CAPUT MATER ET MAGISTRA ECCLESIARUM HUNGARIAE. Если кто-то возомнил себя полиглотом-интернационалистом, то сразу огорчу: «капут» - это вовсе не «кабздец». Говорю же, что перевод вполне трогателен: «Глава венгерских церквей, мать и учитель». Если учесть, что Отец и Учитель – это Сталин, то кто же их дети? Тоже должны, по идее, страдать гигантоманией…
Я прошел. Там за колоннами стоят достойные мужчины – короли-князья и архиепископы. Короли в традиционно заносчивой позе.
А вот святоши смотрят так, что сразу понимаешь: грешен, как есть грешен, и сейчас тебя будут судить судом скорым и праведным. На всякий случай проверил, не завалялось ли у меня среди бумаг письмо какого-нибудь француза. К счастью, такой улики не оказалось, стало быть, по меньшей мере от гильотины отмазался.
Общий вид внутри вполне обычный: туристы топчутся под сводами, кучкуясь возле экспонатов-кормушек. Подойдем поближе и заглянем через плечо.
Самое главное – орган, на котором играл сам Ференц Лист на открытии базилики в 1856 году, сочинивший специально под этот корпоративчик монументальную «Гранэскую мессу» (Гран – немецкое название Эстергома), состоящую из 8 треков. По какой-то неизвестной причине, исполняя эту мессу, нередко выкидывают двухтрековый «Teil» (вторая часть имеет подназвание «Cruzifixus»). То ли по цензурным соображениям, то ли из-за того, что двухчастная песня не лезет в радиоформат. Для иллюстрации я выбрал самый короткий номер мессы – «Agnus Dei» в ватиканском релизе. К тому же, уж больно название на AC/DC похоже.
Разумеется, орган был раньше больше и богаче (одних свистков – 3484 штуки было), а сейчас он даже Сомбатхейской артиллерии уступает. Не сложно догадаться, что уничтожили его немецкие вандалы во время Второй мировой. Но восстанавливается, наращивает былое мясо и с каждым годом усиливает мощь трубного зова.
Купол базилики в диаметре более 30 метров – еле в кадр влез со своими двенадцатью окнами.
Есть здесь и картинки симпатичные,
и кресты тевтонские.
А это что за воплощение русской поговорки «близок локоток, да не укусишь»? А это, дамы и господа, Золтан Лайош Месленьи, святой, жертва коммунистического режима. Со дня смерти (4 марта 1951) прошло достаточно много времени, и Золтан растерял свои главные члены, но все равно смотрится вполне блаженно.
А что делает эта дамочка с оладышком в руке, так подозрительно похожая на леди Гизеллу? Нет, она вовсе не голубей кормит, а скорбит.
Да! Эта черепушка в пеленках – это и есть настоящий (т.е. взаправдашный) сам Король Иштван I! Правда, на этот раз без бороды. Возможно, художники и скульпторы бороду просто придумали, чтобы скрыть отсутствие у короля подбородка.
Заметим, что Гизелла пристроилась сбоку, а попирают чело короля скорбящие отцы – они на этом празднике скорби главные.
На всякий случай ответственно заявляю братьям-мадьярам, что Иштвана я очень люблю и нисколько не собираюсь глумиться над его светлой памятью. Просто как-то все это выглядит…
Приложился к стенам эстергомской базилики и самый любимый папа всех времен и народов – Иоанн Павел Второй. Ну а куда же без него?
Этого архитектора зовут кардинал Joannem Simor. Наверняка какой-то знатный богослов и, судя по дате у подножия (1896), имеет какое-то отношение к храму. Может, сан здесь принял или еще чего покрепче?
А это просто окно. Никакой значимости не имеет, кроме того, что просто так пройти мимо него я никак не мог. Потому как – красиво.
Есть в базилике и вовсе не пафосные, а очень даже уютные, домашние уголки. Удивляюсь, как между цветочков никто до сих пор мраморных слоников не выстроил.
Я уже говорил, что на открытии базилики Ференц Лист исполнил Эстергомскую мессу. Так вот, чтобы не забывали.
Выходим, опять же, не вместе с туристами, а вбок – под крепостные стены.
Отсюда открывается прекрасный вид на Королевский дворец. И… А что это за город, там, за Дунаем? Э-э, инан синбаш баласы, это же Штурово, Словакия – город-побратим Эстергома! Так что я могу смело сказать, что посмотрел еще Австрию и Словакию. Теперь и вы Словакию смотрите. Масштаб, конечно, не тот. Кстати вон тот милый 500-метровый мостик – мост Марии Валерии, который был нещадно взорван все той же проклятой немчурой. Восстановили мост только в 2001 году на деньги Евросоюза (кто там против «евромайдана»?), а до того гоняли переправу через Дунай на плавсредствах. В Словакию я тоже не пошел, как и в Австрию (лучше бы пошел, но об этом в следующей части).
Если посмотреть в сторону, то перед глазами восстает из камня фаллический символ веры и отечества.
Разумеется, я двинул в ту сторону и вскоре оказался под ним, уважительно оценивая поросль и потеки.
Из-за деревьев высунулся шпиль.
Обнаружив в крепостной стене дыру, пролез в нее, прошел по разрушенной кладке, прокрался по какой-то каменно норе и оказался… на крыше. Под ногами располагался дворик. Вскоре появились и хозяева. Не дожидаясь, когда меня начнут сбивать камнями, аки божью птичку, спешно ретировался, прикрывая корпусом фотоаппарат.
Но все равно успел щелкнуть с крыши открывшийся вид на часовенку. Обратите внимание: перед ней опять три креста. Есть все-таки в этом что-то человеческое.
Лист преследовал меня повсюду.
И разнообразные листья – тоже.
В Эстергоме мостовые из булыжника. И все, как полагается, ведут к храму – к тому или иному. Этот – иной.
А этот, видимо, тот. Очень здорово, наверное, вот так гулять по красивым улочкам Эстергома, взявшись за руки.
Зеленый дом. Вызывает не умиление, а неконтролируемое чувство паники. Он словно бы выплыл из какого-то болотного фильма ужасов.
Все, последний взгляд на базилику и вниз – к реке.
Спускаясь к великой реке… Я ведь не с праздным интересом направился к Дунаю. У меня было три цели. Первая – купить билет на корабль до Будапешта. Эта цель стоила мне 2500 форинтов (т.е. около 400 рублей).
Вторая – оказаться сразу и под Марией, и под Валерией. Незабываемые ощущения. Еще более ценные оттого, что обошлись мне бесплатно, за красивые глаза.
А третья – искупаться в Дунае. Смотрели на меня, правда, как на идиота, но я же не для зрителей. Дунай не понравился мне категорически. Вода грязная, дно каменистое, течение сильное. Никакого удовольствия, только три камушка на память.
А потом был кораблик, но тут случилось фиаско. В классическом батарейки-стайл я не позаботился о зарядке аккумулятора и всю дорогу по Дунаю сумрачно пил бутылку пива, купленную в буфете и одиноко любовался речными красотами. Даже несколько раз щелкнул своим дешевым мобильником, не удержался. Что-то вот такое вылезло из него:
А потом, увы, я опять вернулся в Будапешт. В следующей части – возвращаться плохая примета 2 (сиквел).
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-01-09 11:01 pm (UTC)Зеленый дом между тем очень понравился.
А что ты имеешь против туристов, которым нравятся паровозики? Взрослые люди обязаны носить уныло-торжественное выражение лица и не сметь иметь других радостей, кроме алкоголя?
Я вот на таком паровозики прокатилась бы с большим удовольствием.
no subject
Date: 2014-01-12 04:21 pm (UTC)Не хотел бы я жить в таком зеленом доме. Что-то с ним не в порядке, не нормально это.
При чем тут алкоголь? Я понимаю, когда детей возят, а взрослые... Для них игрушки поинтереснее есть, как мне кажется. Выглядят дураками какими-то в таких повозках.
no subject
Date: 2014-01-13 02:14 am (UTC)Мне зеленый дом кажется уютным, мне вообще нравятся увитые плющом дома. Но тут уж каждому свое.
Алкоголь - это к тому, что мне тут знакомая рассказывала, психолог (хороший, кстати) о цензурных установках людей. Для достаточно большой категории людей любая игра, забава жестко ассоциируется с детством, а значит - с невзрослостью, инфантилизмом, безответственностью. Взрослый играть и забавляться не может, это несолидно, "что люди скажут", "выглядит дураком". А потребность-то в игре есть! В итоге остаются лишь дозволенные внутренней цензурой "развлечения для взрослых", одно из которых - алкоголь.
Я не утверждаю, что ты такой, однако высказываешься похоже.
Мне вот нормально было бы и на паровозике, как нормально было на американских горках, например. И мне абсолютно пофиг, как я выглядела (бы) со стороны. Мнение обо мне посторонних людей меня вообще не интересует, да и мнение не-посторонних - далеко не всякое и всякого.
no subject
Date: 2014-01-12 09:46 am (UTC)а в зелёном домике жить не приведи господи... В период цветения - мухи, пчёлы, осы, по вечерам сверчки и стрекоталки всяческие, осенью - замучаешься убирать листву... Неизвестна толщина стен, но влажность! неимоверная, недаром открыты все окна - проветривают, ага...
no subject
Date: 2014-01-12 04:30 pm (UTC)О практических аспектах жизни в таком доие я не думал, воспринимал только эстетически, но возможно, что ты опять же прав.
no subject
Date: 2014-01-12 05:54 pm (UTC)1. взмахнуть короткой ручкой, вздохнуть и сказать - "ну и хрен с ним, с плащом-то".
2. переслать фотки мне - я их могу оперативно причесать, могу отделать как для себя (там до пяти слоёв нужно\можно "наковырять"). И обратно тебе их отдам.
3. находишь время (хе-хе) и получаешь очно пару уроков - научу, там вообще ничего сложного. Книгу - не рекомендую. Я только на третьей книге в середине 90-х "въехал" - времени вбухал нереально. Только практика - после 1.000 часов в фотошопе книга становится ненужной :) только для знакомства с алгоритмом (другим) другого человека...
no subject
Date: 2014-01-12 04:34 pm (UTC)no subject
Date: 2014-01-12 06:02 pm (UTC)У пацана на кобыле - неба не хватает, этот зияющий выбелень портит любое настроение. Точка правильная, молодец - по направлению взгляда.
У содомитов - небо есть, но... поэтому блекло бесконечно.
Давай, я сейчас по быстрому обработаю. И выложу.
no subject
Date: 2014-01-12 06:44 pm (UTC)изменил общий контраст, отдельно обконтрастил небо, и побелил статую.
Работал грубо, ибо разрешение...
убрал ветки сбоку, которые мешали...
тут надо больше возится... ветки, камень, памятник надо работать отдельно...
небо взял у содомитов...
ещё раз - просто общая идея, а не пример воплощения. У меня дольше комп перезагружался... (особенности левого адоба такие)
no subject
Date: 2014-01-12 07:18 pm (UTC)1. Содомиты. Вот это нарядненькое я мог и сам сделать, но мне не нравится. Хотел показать тревожность, а у тебя светлый праздник рождества. Так что я против такой "правки".
2. В кустах. Я пробовал убирать ветки - простым кадрированием. Но кадр оказался _неоправданно_ длинным. Вернул ветки на место. В твоей редакции смотрится свежее, но по большому счету - без разницы, ибо сама фотка ни для чего. Там идеи практически нет.
3. Кони. Обе стали лучше, без вопросов. Но вот это выбеление по контуру весьма нервирует.
no subject
Date: 2014-01-13 02:31 am (UTC)По-моему, для "содомитов" коррекция все же была нужна, но не такая "обеляющая". То есть поконтрастнее/понасыщеннее цвета и на первой, и на второй, да и всё. А вот ветки убраны правильно. Длиннота кадра исправляется небольшим кадрированием по высоте (тупо подрезать сверху).
Первый конный Иштван обработан, по-моему, безобразно, но если б avsm обрабатывал исходник, было б совсем другое дело, конечно.
Второго Иштвана надо было попросту перевести в ч/б, поскольку выбитое небо практически никогда не украшает фотографию. Но можно, конечно, и чужое небо приляпать, хотя с этим возни больше.
Вообще же если есть время и чисто физическая возможность походить вокруг объекта, то почти всегда можно снять его так, чтоб небо не было выбитым. Иногда помогает даже банальный наклон объектива.
А книга по Фотошопу легко заменяется несколькими практическими уроками знающего человека, это точно. И даже самому посидеть пару дней, полазать по менюшкаи и узнать возможности всех опций - уже большое дело.
Кроме Фотошопа, есть другая очень годная штука - Библ.
no subject
Date: 2014-01-13 03:39 am (UTC)1. надо уйти от плоского изображения. Всегда. Глубина - наше всё.
2. "светлый праздник" - при таком небе? Мне понравилось, но вполне допускаю, что у тебя - иной взгляд. Не настаиваю на версии. Но так снять - тебе нужен штатив, и минимум два кадра (либо много света).
3. "Выбеление" по контуру - последствия быстрого маскирования и назначение значительной области под размытие. Работать серьёзно с таким изображением (существенно уменьшенным от оригинала и просаженное жпегом) - себя не уважать. Кстати, третью фотку я бы ещё либо кадрировал, либо "подсунул" деталей.
Пожалуйста, кстати :)